ЦЗ на УАЗ

Центральный замок в УАЗ серии 3151.
Для сего действия понадобится следующее: моторедукторы – 4 шт. (желательно усиленные), провода, дрель, сверла диаметром от 3 мм, уже установленная сигнализация с выходом на центральный замок (моторедукторы), саморезы (болты) диаметром под монтажные отверстия на корпусах моторедукторов.

Демонтируем механизмы замков дверей.

Желательно все действия производить с каждым механизмом по отдельности дабы не перепутать их между собой.
Следующим шагом является приведение механизмов замков дверей в надлежащее состояние. Под этим подразумевается смазка, притирка, подгибание, для обеспечения легкого, без особых усилий и заеданий перемещения трущихся частей и механизмов.
Для наглядности приведу принцип работы механизма замка двери. Сам механизм делится на две части — это открывание и блокировка.

Та часть на фото на которую Вы смотрите — направлена наружу двери, а тыльная соответственно внутрь салона. Итак, при нажатии снаружи двери на кнопку ее открывания, она давит на кулачок (1), который под нажимом утапливается приводя в действие механизм и замок открывается. При отпускании кнопки двери, пружина возвращает кулачок в исходное состояние и механизм замка стопорится. Это принцип работы механизма открывания. Теперь как работает блокировка. Со стороны салона машины на рычажок (3) надета ручка запирания машины изнутри. При повороте этой ручки на запирание, рычажок (3) толкает планку (4). При ее перемещении язычок (2) заходит под кулачок (1), что блокирует его не давая при нажатии снаружи двери на кнопку продавить его и соответственно открыть замок. Вот как то так. Соответственно основная задача при установке центрального замка — это задействовать эту часть механизма, планку (4) с язычком (2).
Итак, продолжу.
Особое и пожалуй основное внимание необходимо уделить отмеченному на фото ниже механизму.

Это как раз и есть та деталюшка, которая отвечает за запирание замка из салона. Именно с ней и будет производиться манипуляция. Еще раз обращаю особое внимание на нее. Нужно добиться такого ее состояния, когда она будет двигаться довольно легко, без заеданий. Просто смазкой этого не добиться. Тут нужно именно подгибать детали, подпиливать и устранять заусенцы от трения металл о металл. А еще у этой детали есть пружинка, которая фиксирует планку либо в положении открыто, либо закрыто. Она так же влияет на легкость перемещения механизма и с ней можно немного «поработать». Конечно, все вышесказанное не имеет отношение к тем, у кого все работает изначально нормально.
Не стоит наверно писать о том, что механизм замка не мешало бы почистить и смазать.
Далее нужно подготовить сами моторедукторы, а точнее их тяги (спицы) которые идут к ним в комплекте. Для этого откусываем необходимую длину тяг, подгибаем и укорачиваем как показано на фото ниже

Затем необходимо просверлить отверстие диаметром примерно 3 мм. В язычке планки запорного механизма.

После чего, нажав на рычажок кнопки замка, вставляем тягу моторедуктора.

Все. Механизм замка можно ставить на место. У нас должна быть видна торчащая тяга.

К ней необходимо, отрегулировав правильное расположение хода моторедуктора, прикрутить сам моторедуктор через соединительный зажим.

Под правильным ходом подразумевается состояние механизма замка (отпирание, запирание) при сжатом и отжатом состоянии привода моторедуктора. При этом не стоит регулировать его так, чтобы для полного отпирания или запирания шток моторедуктора перемещался в самое крайнее сжатое или отжатое состояние. Пусть он немного не доходит. Этакая золотая середина.
Теперь осталось разметить место крепления моторедуктора к двери.
Это можно сделать путем примерного местоположения верхнего монтажного отверстия на корпусе моторедуктора, а далее отмерить и просверлить нижнее. Ниже на фото есть размеры.

После этого прикручиваем к двери моторедуктор саморезами или болтами.

Еще раз проверяем и при необходимости окончательно регулируем тяги от моторедуктора к механизму замка.
Результат виден на фото

Ну а дальше электрика, подключение к блоку сигнализации.
Не думаю, что тут могут возникнуть какие проблемы. Просто существует два варианта выхода с блока сигнализации, на центральный замок, а именно: минусовой и плюсовой.
Соответственно, в зависимости от выбранного варианта, способ подключения будет отличаться. Так, например, при подключении с минусовым выходом, минусовые провода от моторедукторов подключаются соответственно к этому выходу блока сигнализации, а плюсовые к плюсу блока предохранителей УАЗ через предохранитель. Если же у блока сигнализации плюсовой выход, то плюсовые провода моторедукторов подключаются к нему, а вот минусовые провода, при наличии выключателя массы, подключаются не к корпусу машины, а к минусовой клемме аккумулятора иначе центральный замок при отключенной массе работать не будет.
Проверяем работоспособность. При нажатии на брелок сигнализации постановки на охрану все замки должны запираться полностью и соответственно при снятии машины с охраны – полностью отпираться. Если это не происходит с каким либо из замков – причины три: не отрегулирован как нужно механизм замка (см. в начале статьи), плохо была затянута тяга в зажиме возле моторедуктора и она выскочила, проблема с электрикой.
P.S. По просьбе интересующихся добавляю фотографию: как я провел провода в дверь. На фото задняя левая дверь, но везде одинаково. Сверлятся два отверстия напротив друг-друга диаметром примерно 10 мм. (в зависимости от размера резинки), в них вставляется резиновый переходник как на фото (продается в магазинах автозапчастей). Он по краям имеет канавки и соответственно ими фиксируется в просверленных дырках. Ну и соответственно через него и прокладываются провода.
Вот фото:

Постоянная ссылка     Пожаловаться     Метки: тюнинг     Прочитало 175 человек